繼電商品牌七格格被出售后，拉夏貝爾此前收購的男裝品牌O.T.R。將以另一種方式離開上市公司體系。
近日，拉夏貝爾發(fā)布公告稱，公司控股子公司杰克沃克(上海)服飾有限公司(以下簡稱“杰克沃克”)持續(xù)虧損，無法繼續(xù)經(jīng)營，擬向人民法院申請破產(chǎn)清算。鑒于本次破產(chǎn)清算尚待法院受理并裁定，該事項尚存在不確定性。
杰克沃克于2015年被拉夏貝爾收購，主要經(jīng)營服裝服飾品牌O.T.R.。拉夏貝爾方面指出，申請破產(chǎn)基于多方面原因，包括杰克沃克持續(xù)經(jīng)營虧損、資不抵債的實際情況以及拉夏貝爾正集中資源、聚焦核心優(yōu)勢品牌的未來發(fā)展戰(zhàn)略及公司當前的經(jīng)營和資金現(xiàn)狀。
拉夏貝爾相關負責人向《國際金融報》記者表示，未來拉夏貝爾要“安安心心做女裝”，收縮聚焦。
3年投資將收場
2015年12月的一個周末，O.T.R在上海莘莊仲盛世界商城中庭搭建了一個展臺，還請來了數(shù)名男模走秀。那時，O.T.R品牌在這個商場開出了自己第一家店，面積有數(shù)百平米。
這一年的5月份，拉夏貝爾宣布與休閑男裝時裝公司——杰克沃克訂立投資協(xié)議，向杰克沃克注資7500萬元，交易完成后，拉夏貝爾直接持有杰克沃克69.12%的股份。
杰克沃克成立于2009年，定位于國際化休閑男裝，產(chǎn)品線包括休閑、運動、牛仔、商務等系列，擅長“短、平、快”的經(jīng)營模式，這家服裝企業(yè)的核心管理團隊曾任職于快時尚企業(yè)，比如創(chuàng)始人劉長橋就來自優(yōu)衣庫。
時任拉夏貝爾常務副總裁的王勇在接受媒體采訪時表示，按照國外服飾零售行業(yè)的發(fā)展來看，唯有多品牌戰(zhàn)略才能持續(xù)發(fā)展。
按照拉夏貝爾當時的想法，這一并購有助于集團鞏固其在中國大眾休閑服裝市場的領導地位。但顯然，并購杰克沃克沒有給拉夏貝爾帶來預期的效果。
在公告中，拉夏貝爾表示，杰克沃克于2015年被收購后主要經(jīng)營服裝服飾品牌O.T.R.，該品牌仍處于培育發(fā)展的初期，品牌競爭力不強，未來仍需大量的資金投入，且盈利前景不能樂觀估計。
據(jù)稱，杰克沃克管理層嘗試了引入戰(zhàn)略投資者進行第三方重整、公司內(nèi)部經(jīng)營調(diào)整等多種方式，均未解決杰克沃克當前的資金和經(jīng)營困境，其資產(chǎn)不足以清償全部債務，已不具備持續(xù)運營能力。啟動破產(chǎn)清算程序，可以按照法律規(guī)定的方式公平處理杰克沃克的債權債務，保護杰克沃克所有債權人的合法權益。
拉夏貝爾表示，公司當前正處于轉型發(fā)展的關鍵時期，主動實施戰(zhàn)略性收縮，重點聚焦核心女裝業(yè)務發(fā)展。對于成長前景不確定的非核心業(yè)務以及預期未來大幅虧損或需要較多資金投入的業(yè)務，將根據(jù)經(jīng)營現(xiàn)狀大幅減少或停止資源投入。公司董事會認為杰克沃克停止經(jīng)營并申請破產(chǎn)清算符合公司集中資源、發(fā)展核心業(yè)務的需要。
拉夏貝爾還指出，假設最終破產(chǎn)清算完成，杰克沃克不再納入公司合并報表范圍，以2019年9月30日賬面金額預計，本次杰克沃克破產(chǎn)清算事項對公司合并報表歸屬于母公司股東的凈利潤影響不超過-4100萬元。
業(yè)務調(diào)整收縮戰(zhàn)線
在服裝行業(yè)，拉夏貝爾一度是平民時尚的代表。拉夏貝爾成立于1998年，2014年10月9日頂著“中國版ZARA”的光環(huán)，在香港聯(lián)交所主板上市。2017年9月，在多次闖關A股后，拉夏貝爾終于順利登陸上交所。
但風光之后，這家企業(yè)如今的表現(xiàn)有些低迷。
今年半年報顯示，拉夏貝爾的營收下滑9.78%至39.51億元，凈利潤下滑311.2%至-4.98億元。對于曾擁有過“高光時刻”的拉夏貝爾來說，這樣的業(yè)績同其已有的品牌影響力難以匹配。
彼時，拉夏貝爾稱，營收下滑主要是因為公司主動實施了戰(zhàn)略性收縮策略，報告期內(nèi)持續(xù)優(yōu)化線下直營渠道，關閉直營低效、虧損零售網(wǎng)點以減少資源的無效投入。此外，受公司戰(zhàn)略性收縮策略影響、消費增速放緩以及實體門店客流減少等多重因素影響，公司幾個主要女裝品牌營業(yè)收入同比下降均超過20%。
至于虧損，拉夏貝爾稱是受到毛利率同比下降、銷售毛利額對應減少、執(zhí)行新租賃準則以及公司業(yè)務轉型調(diào)整、降本增效等舉措的實際效果尚未完全體現(xiàn)等因素影響。
拉夏貝爾方面在接受《國際金融報》記者采訪時表示，在第一個10年，公司經(jīng)歷了艱苦創(chuàng)業(yè)的階段，第二個10年，公司依靠全直營、多品牌模式實現(xiàn)了快速發(fā)展。而2019年作為公司第三個10年的起點，公司正在經(jīng)歷大規(guī)模的戰(zhàn)略收縮。
事實上，記者注意到，拉夏貝爾早已提及聚焦戰(zhàn)略。
今年5月7日，拉夏貝爾曾發(fā)布公告稱，為加快轉型調(diào)整，公司擬出售控股子公司杭州黯涉電子商務有限公司4.05%股權，本次交易受讓方為杭州雁兒企業(yè)管理咨詢有限公司，交易對價為2億元，這意味著七格格等線上服飾品牌也將隨之剝離。按照拉夏貝爾的說法，這一出售事項有助于公司進一步聚焦核心品牌。
截至2019年6月底，拉夏貝爾境內(nèi)零售網(wǎng)點數(shù)量為6799個，較去年底的9269個凈減少2470個，門店網(wǎng)點數(shù)量下降比例達26.65%。
服裝行業(yè)獨立評論員馬崗告訴《國際金融報》記者表示，目前拉夏貝爾的情況同其發(fā)展階段有關。“剛上市，有錢，看到外面的機會什么都想做。后來發(fā)現(xiàn)精力有限，只能聚焦做有限的事，收縮是必然的。”在馬崗看來，拉夏貝爾當前售賣資產(chǎn)以及關閉虧損門店是明智之舉。
當前，國內(nèi)的服裝行業(yè)所處的外部環(huán)境仍不算好。有企業(yè)直言，2019年上半年，服裝消費疲軟，低于整體社會消費品零售總額增速。
在此背景下，拉夏貝爾方面近日向記者指出，2019年三季度，其將繼續(xù)實施線下零售網(wǎng)點優(yōu)化策略，計劃保留境內(nèi)6000個以內(nèi)的經(jīng)營網(wǎng)點，提高單店運營效率和盈利能力，主營業(yè)務預計于第四季度進入較為良性的發(fā)展軌道。
